Передвижная опалубка своими руками: ФОТО И СХЕМЫ

Передвижная опалубка своими рукамиПри обустройстве личного подворья или дачного участка стены многих хозяйственных строений делают из бетона. В качестве крупного заполнителя бетона для этих строений можно использовать различные шлаки, битый кирпич, речной галечник или другие подобные материалы.
Из такого бетона делают как блочные, так и монолитные стены. Для блочных стен заранее изготавливают с помощью специальных форм необходимое количество блоков небольшого объема( 15-20 л), а потом из них выкладывают стены. Монолитные стены обычно возводят с помощью переставной, весьма громоздкой и тяжелой опалубки.

При самостоятельном изготовлении блоков необходимы значительные подсобные площади: для заполнения форм бетоном, сушки и хранения блоков и т.д., при этом возведение стен затягивается на длительное время. А изготовление монолитных стен — трудоемкое дело и часто не под силу одному человеку.

Несколько лет назад мне пришлось делать к дому пристройку площадью около 15 м2, причем с неудобной конфигурацией стен и ограниченной подсобной площадью возле него. Я возвел стены этой пристройки из бетона с помощью передвижной опалубки, которую специально сконструировал для выполнения этой работы.

Конструкция оказалась очень удобной для работы в одиночку: ее легко и быстро переставлять, использовать для формирования разных элементов стен — углов, оконных и дверных проемов, перегородок разной толщины и т.п..
Передвижная опалубка своими рукамиЧасть бетона в виде «большого кирпича» формируют прямо на возводимой стене. После того как бетон «схватился», опалубку снимают, переставляют на другое место стены, формируют еще часть и т.д..

Передвижная опалубка (см. рис.) устроена очень просто. Два продольных щита соединены между собой через распорки длинными шпильками. С одного торца опалубки укрепляют поперечный щит, ширина которого равна толщине возводимой стены.

Каждый щит изготовлен из железного прямоугольного листа размером 1500x500x2 мм. Для придания щитам необходимой жесткости к ним приварены продольные, вертикальные и поперечные ребра — стальные уголки  размером 40×40 мм. По верхней и нижней кромкам и торцам щитов просверлены отверстия под стяжные болты-шпильки. Поперечный щит соединяют с продольными на одном из торцов конструкции шестью болтами М 10-М 12. При этом образуется П-образная в плане, достаточно жесткая конструкция, которую и переставляют по воздвигаемой стене.

Установка передвижной опалубки на стене показана вверху. Опалубку приставляют открытым торцом к ранее уложенному «кирпичу» вертикальными кромками продольных щитов. Нижние кромки этих щитов прижимают к верху нижнего ряда уложенных блоков.

С помощью шпилек с гайками и деревянных распорок, которые ставят по мере необходимости, опалубку прочно фиксируют на любых участках стены. Нижние распорки используют только при укладке первого ряда блоков и оставляют в бетоне.

Швы между блоками показаны условно, наделе стена получается гладкая, без видимых швов. Болты-шпильки, залитые бетоном, выбивают при снятии опалубки, а отверстия от них затирают раствором.

Я делал один, без помощников, стены толщиной 30 см из шлакобетона с объемным соотношением цемента М300, песка, шлака, равным 1:1:6, причем шлак не подрабатывал — не дробил, не просеивал, не смачивал. Бетон готовил с помощью бетономешалки. Опалубку снимал на следующий день.
Для ориентировочных расчетов по расходу материалов при возведении стен разной толщины можно пользоваться таблицей:

Толщина стены, см   10    15       20       25       30

Объем блока, л          75    110     150    190     225

Для гаража размерами 4×6 м и высотой 2,5 м объем стен равен приблизительно 7 м3 при толщине 20 см. Чтобы возвести стены такой постройки, надо уложить 7000/130=47 «больших кирпичей», что можно не торопясь сделать за полтора месяца. Если использовать две опалубки, время строительства гаража можно сократить. Для повышения прочности стен используют различную арматуру.

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *